Dal 1° ottobre chiunque può pubblicare il tuo costo ambientale francese
Il coût environnemental francese entra nella seconda fase. Se un marchio non ha pubblicato il proprio punteggio, da ora terzi — distributori, ONG, piattaforme di confronto, giornalisti — possono calcolarlo e pubblicarlo senza il consenso del marchio, usando i parametri predefiniti di Ecobalyse, deliberatamente conservativi: India come paese di produzione, 100.000 referenze, 100% trasporto aereo e durabilità da ultra fast fashion. Scatta anche una seconda regola: se il marchio comunica qualunque altro dato ambientale, per esempio l'impronta di carbonio sul proprio e-commerce, l'esposizione del costo ambientale diventa obbligatoria.
Qualsiasi produttore, importatore o distributore che immette capi sul mercato francese, indipendentemente dal paese d'origine — compresi i marchi non francesi con un e-commerce in Francia e soprattutto chi già pubblica un dato sul carbonio, che ora ricade nell'obbligo di esposizione.
Come impatta
I parametri predefiniti sono la vera sanzione. Un produttore europeo che fabbrica in Portogallo o in Italia e spedisce via mare viene valutato come se producesse in India e spedisse tutto in aereo: un numero peggiore della realtà, pubblicato da altri, con sopra il nome del marchio. È uno dei rari casi in cui pubblicare i propri dati costa chiaramente meno che non fare nulla.
NORMATIVA⏳ si applica dal 10 ottobre
Il limite PFHxA colpisce l'abbigliamento il 10 ottobre — decide la data di importazione
In base alla voce 79 dell'allegato XVII del REACH, introdotta dal regolamento (UE) 2024/2462, dal 10 ottobre 2026 abbigliamento, accessori e calzature per il consumatore non possono essere immessi sul mercato UE con PFHxA e suoi sali pari o superiori a 25 ppb, o sostanze correlate al PFHxA pari o superiori a 1.000 ppb, misurati per materiale omogeneo. La merce già immessa sul mercato prima di quella data resta legale e, per i prodotti importati, conta l'arrivo della spedizione, non la data di produzione. Gli stessi limiti si estendono il 10 ottobre 2027 agli altri tessili di consumo, come tende e imbottiti.
I marchi con capispalla idrorepellenti, tessuti tecnici o accessori spalmati, e chiunque abbia un container in arrivo nella prima metà di ottobre.
Come impatta
Due azioni concrete questa settimana. Verificare le date di arrivo delle spedizioni in viaggio: merce identica che sbarca il 9 ottobre è fuori dalla restrizione, l'11 ottobre è dentro. E chiedere ai fornitori una dichiarazione scritta sui finissaggi più un rapporto di prova accreditato sul tessuto finito, con limiti di quantificazione sotto i 25 ppb e test separati per tessuto esterno e accessori spalmati.
NORMATIVA
Il Regno Unito sceglie il "comply or explain" mentre l'UE rende obbligatori gli ESRS
La Financial Conduct Authority ha pubblicato il policy statement PS26/19, che chiude la rendicontazione di sostenibilità per le società quotate con la formula comply-or-explain invece del regime obbligatorio messo in consultazione. Si applicano gli UK SRS S1 e S2, le versioni britanniche degli standard ISSB, per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027, con i primi report nel 2028. L'autorità ha citato l'onere sproporzionato per le imprese minori e la scarsa utilità per gli investitori delle informazioni di società senza impatti climatici materiali.
I gruppi quotati a Londra che vendono o producono anche nell'UE, e i fornitori europei che rispondono a questionari di sostenibilità sia da clienti britannici sia da clienti UE.
Come impatta
I due blocchi divergono sullo stesso calendario. Gli ESRS rivisti, pubblicati in Gazzetta ufficiale UE nove giorni prima, sono obbligatori per le società nel perimetro CSRD per gli stessi esercizi. Un gruppo quotato a Londra e operativo nell'UE finirà per produrre un report da cui può sfilarsi con una spiegazione e un altro da cui non può: ed è il secondo a fissare lo standard di dati richiesto ai fornitori.
NEWS DI SETTORE
Le regole UE sulla circolarità iniziano a ridisegnare il tessile pakistano
Il commercio UE-Pakistan ha raggiunto 12,2 miliardi di euro nel 2025, con oltre l'85% delle esportazioni tessili pakistane che entrano nel blocco in esenzione daziaria grazie al GSP+. I grandi esportatori stanno già investendo in tracciabilità digitale in vista del passaporto digitale di prodotto e in raccolta e selezione in vista degli schemi EPR tessili che gli Stati membri devono avere operativi entro il 2028. Un funzionario del ministero del Commercio ha indicato la limitata capacità finanziaria, tecnologica e di personale delle imprese minori, e un'economista dell'APTMA ha avvertito che gli obblighi di riciclo possono far salire i costi unitari in un settore con margini stretti.
I marchi e gli importatori europei che si riforniscono in Pakistan di denim, tessili per la casa e basici in cotone, e gli uffici acquisti che dovranno raccogliere i dati di prodotto da quelle filature.
Come impatta
Il divario di conformità sta risalendo la filiera ed è disomogeneo: le grandi filature sapranno rispondere a una richiesta di dati per il passaporto di prodotto, le piccole no. Se il piano di tracciabilità dà per scontato che i fornitori consegnino i dati quando richiesti, è il momento di verificare da quale fascia di fornitore si compra davvero, e se il vantaggio daziario del GSP+ basta a tenerli in investimento.
NEWS DI SETTORE
L'export di abiti usati potrebbe richiedere consenso preventivo con la modifica di Basilea
In un webinar co-organizzato dalla Secondary Materials and Recycled Textiles Association e dal Textile Recovery Summit di Resource Recycling, i relatori hanno avvertito che spostare i tessili fuori dall'allegato 9 della Convenzione di Basilea sottoporrebbe le spedizioni di abiti usati al consenso informato preventivo, obbligando i paesi esportatori a notificare quelli importatori e aggiungendo documentazione e tracciamento. Le parti di Basilea decidono nell'aprile 2027. I mercati interni di Stati Uniti ed Europa assorbono solo il 20-30% degli abiti che raccolgono. Jessica Franken di SMART ha detto che la modifica rischia di ridisegnare e destabilizzare la circolarità tessile proprio mentre i decisori cercano di rafforzarla.
Raccoglitori e selezionatori, gli schemi EPR che gli Stati membri europei devono avere operativi entro metà 2028 e i marchi che progettano programmi di ritiro la cui via d'uscita è la rivendita all'estero.
Come impatta
Non è una decisione UE, ma cade esattamente sul piano UE. L'EPR europeo farà crescere nettamente i volumi raccolti dal 2028, mentre nello stesso periodo la via dell'export per il 70-80% che i mercati interni non assorbono potrebbe diventare più lenta e più burocratica. Chi progetta un programma di ritiro basato sulla rivendita all'estero dovrebbe mettere in conto questo rischio ora, non dopo l'aprile 2027.